Ce matin, après une longue nuit, Chandra et Boté Lama sont les premiers à donner le signal du lever. Les patrons de la lodge, eux, ne sont pas pressés. En descendant de nos chambres, je les aperçois sortant à peine du lit. Lorsque notre toilette est terminée, les femmes commencent juste à attiser le feu de leur poêle. Elles sont si peu vaillantes que Chandra se met au fourneau pour me préparer un Pancake.

            A 7 h 30 Chandra donne le signal du départ. Nous quittons le large sentier pour longer un temps un canal d'irrigation. Il n'y a pas à proprement parler de sentier. Nous profitons seulement des berges de ce canal pour avancer. Il nous faut fréquemment passer d'un côté à l'autre, une fois le flanc de la colline se fait trop proche, le coup suivant c'est la paroi en surplomb du canal qui s'affaisserait sous nos pas si nous l'empruntions. Parfois, il n'y a plus de passage, nous devons trouver notre chemin en grimpant à travers la végétation pour passer l'obstacle. Au bout d'une demi-heure de ce cheminement, nous nous apercevons que d'autres marcheurs passent dans le lit de la rivière. Nous gagnons cette piste qui n'est pas très clairement tracée et pendant deux heures nous remontons la Talamarang Khola en marchant sur les galets. A plusieurs reprises, les méandres de la rivière nous imposent une traversée, à deux reprises Boté Lama me porte sur son dos pour m'éviter de devoir me déchausser pour marcher dans l'eau. Nous nous sommes ainsi élevés de 400 m en direction de l'ouest lorque nous arrivons à un confluent que nous traversons. Après une petite halte pour nous désaltérer et reprendre notre souffle, nous attaquons une sente très raide qui nous entraîne vers des espaces plus verdoyants et nous fait gagner en peu de temps l'altitude de 1700 m et la crête que nous suivons jusqu'au village de Takani. A plusieurs reprises, Chandra hésite sur la piste à prendre et aux carrefours il dessine une flèche sur le sol pour indiquer le chemin à Boté Lama qui est derrière nous. Je suis un peu sceptique sur la méthode, car jamais je ne serais capable de repérer une aussi discréte indication, mais elle s'avère efficace, Boté Lama arrivera peu après nous.

            Takani n'est pas un grand village. Il y a quelques maisons rurales assez dispersées à flanc de colline et au sommet un dispensaire. Lorsque nous arrivons, l'infirmier de garde attend devant sa porte, il ne semble pas avoir beaucoup de clients. Il est 11 h 45. Un peu plus loin, une lodge isolée où quelques autochtones terminent leurs consommations. Chose rare, le patron est en short et termine sa toilette à la fontaine publique. Pendant que je bois un coca, il prépare notre repas. Ce repos est bien apprécié car nous venons de nous élever de 1000 m. J'ai attrapé une bonne suée. Il fait bon mais nous sommes en plein vent. Au bout d'un moment j'ai une sensation de froid, il est trop tard ce sera le début d'un rhume.

            La cuisine du patron n'a rien d'extraordinaire et lorsque nous repartons Chandra n'est pas content, il trouve qu'on nous a pris pour des américains. En quittant Takani, nous descendons sur l'autre flanc de la colline jusqu'à Pati Bhanjyang, un mignon petit village situé sur un étroit col à 1750 m d'altitude. Nous ne prenons pas le temps de nous arrêter. Immédiatement nous nous engageons sur le chemin qui part en face. Il suit la ligne de crête. Nous nous élevons ainsi rapidement jusqu'à l'altitude de 2000 m. Là, la pente s'adoucit et le sentier, tout en continuant sa montée, sinue sur des sommets tout en rondeur. Un vent soutenu s'est levé et il remonte les nuages de la vallée. C'est dans le brouillard que nous arrivons à Chisapani. Ce village est situé, lui aussi, au sommet d'une colline de 2150 m. Il semble bien qu'il soit essentiellement composé de lodges.

            Il est 13 h 15. Nous en trouvons une agréable et propre, mais avec le vent, il fait très froid. Aussi je m'enferme dans la chambre et me mets à lire. Chandra m'apporte un thermos de thé et des biscuits. Je me plonge dans la lecture de mon livre. Avant la tombée de la nuit, je me risque dehors, on n'y voit pas à 10 m. De nombreux trekkeurs ont envahi le village, il y a même tout un groupe qui a installé un camp de toiles. Les cuisiniers se sont mis à l'abri dans une pièce de la lodge et le sifflement de leurs réchauds à essence s'entend même de loin. Dans une lodge voisine, je trouve une pellicule photo, elle me permettra de pallier aux carences de mon camescope.

            De retour, je rends visite à Chandra. Je viens de prendre conscience que c'est ma dernière nuit de trek, aussi je lui donne ma boussole et une nouvelle fois je lui reprécise comment s'en servir. A 17 h, alors que j'écoute la cassette achetée à Katmandou, le garçon de la maison vient prendre la commande de mon repas du soir. En entendant la musique, il m'interroge sur le prix de vente de la cassette. Lorsque je lui dis "250 roupies" il semble très étonné. Je lui commande un "dal bat" et Chandra me fait aussi apporter une chandelle. A chaque fois que je suis contraint d'ouvrir la porte de ma chambre, j'ai le plus grand mal à tenir ma bougie allumée et c'est un vent glacial qui s'engouffre, entraînant avec lui des filets blancs de brouillard jusque dans le couloir qui nous dessert.

            Sur le bord de mon lit, j'avale rapidement mon repas qui refroidit très vite. Chandra a eu la bonne idée de me rajouter une soupe que j'apprécie. Une fois terminé, je m'enfonce dans mon duvet et tente de m'endormir. Malheureusement je ne suis pas le seul trekkeur ici et pour les autres c'est aussi le dernier soir de trek. Dans le camp, à côté on fête bruyamment  en chantant et sans doute en buvant beaucoup.

Jeunes lycéens rentrant de leur école                                                     Fontaine publique à Bhaktapur

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